BRICO #8: Desmontar amortiguadores traseros y hacer una pieza

Hola amigos: Hoy he estado trasteando con los amortiguadores traseros de una lube renn, desmontándolos para poderlos pintar, o llevar a cromar, o llenar de aceite, lo que necesiten, y luego he estado haciendo un molde para hacer una pequeña pieza de fundición, para el amortiguador trasero de una guzzi v-50.

Aquí os pongo un resumen de los dos BRICOS

Empezamos con los amortiguadores de la lube, similares a las de una bultaco, montesa, o cualquier motocicleta que sea de esa época.

para desmontarlos tenemos que sacar las "ces" que lleva por debajo, encajadas en una muesca y la arandela, asi que sujetamos el amortiguador en el tornillo de banco

para desmontarlos tenemos que sacar las «ces» que lleva por debajo, encajadas en una muesca y la arandela, asi que sujetamos el amortiguador en el tornillo de banco

haciendo palanca con un destornillador, llevamos hacia atrás la arandela y quedan las "ces" a la vista

haciendo palanca con un destornillador,  llevamos hacia atrás la arandela y quedan las «ces» a la vista

vemos como asoma una de las "ces"

vemos como asoma una de las «ces»

esta es la arandela y las "ces", ya queda todo suelto

esta es la arandela y las «ces»

 

para quitar los casquillos y gomas de su sitio, utilizamos dos llaves de vaso, una para el diámetro del casquillo y otra con el diámetro del ojal, con la ayuda del tornillo de banco los sacamos

para quitar los casquillos y gomas de su sitio, utilizamos dos llaves de vaso, una para el diámetro del casquillo y otra con el diámetro del ojal, con la ayuda del tornillo de banco los sacamos

y el despiece sin abrir el hidráulico es este

y el despiece sin abrir el hidráulico es este

si necesitamos cambiar el aceite o reparar fugas, se accede al hidráulico desenroscando

si necesitamos cambiar el aceite o reparar fugas, se accede al hidráulico desenroscando

En nuestro caso no tenemos fugas y el amortiguador retiene al comprimirlo y al estirarlo, asi que nos vamos a limitar a pintarlo y montarlo.

 

montamos el amortiguador y lo cerramos

montamos el amortiguador y lo cerramos con sus «ces»

 

Ahora vamos con el amortiguador de la guzzi, se desmonta por arriba con dos «ces» gruesas, y nos falta una de ellas, por lo que vamos a utilizar la que tenemos como original para hacer un molde de escayola y hacer la otra, o al menos intentarlo, ya veremos que nos sale.

Esta es la "ce" que tenemos que hacer para completar el cierre

Esta es la «ce» que tenemos que hacer para completar el cierre, esta punto de partirse

utilizare  escayola para hacer el molde, y una aleación de estaño y plomo como fundente para derretir, es fácil de calentar y luego podemos retocarlo

utilizare escayola para hacer el molde, y una aleación de estaño y plomo como fundente para derretir, es fácil de calentar y luego podemos retocarlo

una vez preparada la escayola en un vaso de plástico, mojamos la pieza en agua jabonosa y la empotramos hasta la profundidad adecuada y la dejamos endurecer,

una vez preparada la escayola en un vaso de plástico, mojamos la pieza en agua jabonosa,  la empotramos hasta la profundidad adecuada y la dejamos endurecer

rompemos el vaso de plástico y nos queda el molde de escayola suelto

rompemos el vaso de plástico y nos queda el molde de escayola suelto

sacamos la pieza del molde

sacamos la pieza del molde

bueno se ha roto un poco el molde, pero se puede retocar

bueno, se ha roto un poco el molde, pero se puede retocar

como es escayola, le ponemos un poco en donde le falta y dejamos endurecer

como es escayola, le ponemos un poco en donde le falta y dejamos endurecer

con un soplete derretimos el estaño y lo calentamos hasta que está liquido, asegurando que penetra por todo el molde y lo rellena

aprovechando que esta liquido, con la ayuda de un cutter retiramos el sobrante de la superficie, asi tenemos menos que retocar

aprovechando que está liquido, con la ayuda de un cutter retiramos el sobrante de la superficie, asi tenemos menos que retocar

una vez frio, sacamos la pieza del molde

una vez frio, sacamos la pieza del molde

con la ayuda de una dremel, quitamos el sobrante y le damos los retoques necesarios para que ajuste como el original

con la ayuda de una dremel, quitamos el sobrante y le damos los retoques necesarios para que ajuste como el original

no ha quedado perfecta, pero se puede volver a rehacer todo el proceso del molde

no ha quedado perfecta, pero se puede volver a rehacer todo el proceso del molde

comprobamos que entra en su sitio

comprobamos que entra en su sitio

montamos las "ces" y probamos el amortiguador

montamos las «ces» y probamos el amortiguador

al final puesto en la moto, no ha quedado mal, y resuelve el problema

al final puesto en la moto, no ha quedado mal, y resuelve el problema

Dependiendo de la función que haga la pieza, podremos hacerlas con este sistema, teniendo en cuenta que el fundente utilizado es estaño/plomo, y no sirve para piezas delgadas o que realicen grandes esfuerzos.

 

Hasta la próxima amigos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRICO #7: Rehacer las chapas de sujeccion de las gomas laterales del depósito en una LUBE, BRIO, y otras

Hola amigos: Hoy tenemos un problemilla, al ir a restaurar una Lube 125D, nos encontramos que faltan las chapas de sujeccion de las gomas laterales del deposito.

Aunque este Brico es para una Lube, sirve también para otras motos que llevan el mismo sistema de sujección, como las Montesa Brio, ó las DKW.

Hemos preparado una plantilla de cartón con unas medidas aproximadas de las gomas

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cortamos la chapa un poco ás grande que la plantilla y marcamos donde hay que rebajarla

cortamos la chapa un poco más grande que la plantilla y marcamos donde hay que rebajarla

 

Vamos ajustando la chapa, con la ayuda de una piedra de esmerilar, hasta darle la forma definitiva.

sin esmeriladora, sería un trabajo de chinos

sin esmeriladora, sería un trabajo de chinos

comprobamos que entra en su sitio

comprobamos que entra en su sitio

y la duplicamos para hacer la del otro lado

y la duplicamos para hacer la del otro lado

Estas chapas guardan mano y ahora que todavía no las hemos dado la forma definitiva las marcamos como izd y dch, y calculamos donde hay que taladrar para fijarlas con sus tornillos al deposito en su posición correcta

la probamos en su sitio

la probamos en su sitio

hacemos una primera prueba para ver que entra la goma en su sitio

hacemos una primera prueba para ver que entra la goma en su sitio

Pero la goma queda muy separada del deposito

se ve la separación entre goma y depósito

se ve la separación entre goma y depósito

Si fuera una DKW, o una Brio valdría así, ya que llevan las sujeciones muy empotradas en el depósito, pero en la Lube tenemos que darle forma al borde de la chapa hacia adentro para aproximar la goma

utilizamos un tornillo de "via ferroviaria" como sufridor, para ir dando la doblez del borde

utilizamos un tornillo de «vía ferroviaria» como sufridor, para ir dando la doblez del borde

y éste es el resultado, lo ponemos en una superficie plana y corregimos las diferencias de altura en el borde

y éste es el resultado, lo ponemos en una superficie plana y corregimos las diferencias de altura en el borde

Para aproximar aún más la chapa, vamos a deformar la zona de los tornillos de anclaje, hacia afuera.

como no tenemos una prensa, utilizamos dos llaves de vaso, una de 17 como hembra y otra de 10 como macho

como no tenemos una prensa, utilizamos dos llaves de vaso, una de 17 como hembra y otra de 10 como macho

y con la ayuda del tornillo de mesa, la damos forma

y con la ayuda del tornillo de mesa, le damos un poco de forma

ahora si tenemos la forma definitiva

ahora si tenemos la forma definitiva

ya solo nos queda pintar la chapa

ya solo nos queda pintar la chapa

chapas pintadas y gomas listas para montar

chapas pintadas y gomas listas para montar

y asi nos queda

y asi nos queda

y el otro lado

y el otro lado

No os perdáis el próximo articulo, RESTAURACION DE UNA LUBE 125D, del que forma parte este Brico.

Hasta la próxima amigos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tapizar el techo de un coche clásico

Hola amigos:  Aunque suelo poner en el Blog artículos referentes a mis motos clásicas, esta vez, voy a poner uno referente a mi Borgward Hansa, ya que tenia pendiente desde hace tiempo el cambiar la vieja tapiceria del techo, que estaba un poco deteriorada por los años.

Es un techo de tela, sujeto por varias varillas metalicas, que le dan la forma y una varilla perimetral que lo sujeta en los bordes, rematado por piezas de contrachapado sujetas con tornillos y forrado en tela, un sistema bastante habitual en los coches clásicos de esa época.

ha ido perdiendo su color, su textura, y esta sucio

ha ido perdiendo su color y su textura, y esta sucio

va rematado con maderas forradas con la misma tela

va rematado con piezas forradas con la misma tela

desmontamos los remates, que estan atornillados, y una vez limpios quedan asi

desmontamos los remates, que estan atornillados, y una vez limpios quedan asi

 

el techo se suelta presionando sobre las varillas, y nos queda asi

el techo se suelta presionando sobre las varillas, y sacandolo de sus clips

visto por el otro lado, se ven las sujecciones de las varillas

visto por el otro lado, se ven las fundas de sujeccion de las varillas

 

el aislante, de arpillera, estaba suelto y raido por los ratones, con restos de bellotas, buen sitio para hacer el nido

el aislante, de arpillera, estaba suelto y raido por los ratones, con restos de bellotas, buen sitio para hacer el nido

Sustituiremos este viejo aislante, por un aislante de poliuretano, que pegaremos a la chapa del techo.

Encontre la nueva tapiceria en una tienda especializada y es casi igual

con un trozo de tapiceria, sacada del interior del techo, hemos buscado la nueva tapiceria,

con un trozo de tapiceria, sacada del interior del techo, hemos buscado la nueva tapiceria, es casi igual, un poco más ROJA

limpiamos las varillas de oxido y las pintamos un poco para que duren otros 60 años

limpiamos las varillas de oxido y las pintamos un poco para que duren otros 60 años

cada varilla tiene una curvatura y longitud distinta, por lo que las dejamos marcadas

cada varilla tiene una curvatura y longitud distinta, por lo que las dejamos marcadas

Para marcar la tapiceria nueva, usando la vieja como patron, necesitamos una mesa de trabajo bien grande y limpia. Aprovechare que estoy solo, para utilizar la cama como mesa……..

estiramos la nueva tapiceria sobre la cama,  quiero decir "mesa de trabajo"

estiramos la nueva tapiceria sobre la cama, quiero decir «mesa de trabajo»

sobreponemos el viejo techo y marcamos

sobreponemos el viejo techo y marcamos sobre la nueva tapiceria

con la ayuda de alfileres, marco las posiciones de las costuras de los canales para las varillas

con la ayuda de alfileres, marco las posiciones de las costuras de los canales para las varillas

y trazamos las lineas de costura

y trazamos las lineas de costura

Recojo rapidamente todo, parece que llega «la costilla» a casa, y no quiero dar explicaciones……

con cinta de ribetear mantas, que es de Nylon, hacemos las fundas de las varillas

con cinta de ribetear mantas, que es de Nylon, hacemos las fundas de las varillas

comprobamos que las varillas entran holgadamente en las fundas

comprobamos que las varillas entran holgadamente en las fundas

sujetamos las fundas de varilla con alfileres a la tela y la cosemos

sujetamos las fundas de varilla con alfileres a la tela por detras y la cosemos lo más recto posible

cosemos las cinco fundas en su sitio

cosemos las cinco fundas en su sitio

ahora preparamos la varilla perimetral

ahora sujetamos la varilla perimetral, tambien con alfileres.

para coserla he necesitado de la ayuda de un par de voluntarios forzosos

para coserla he necesitado de la ayuda de un par de voluntarios forzosos

asi nos queda por debajo

asi nos queda por debajo

y asi por el lado visto

y asi por el lado visto

 

Ahora vamos con los paneles que rematan el techo

empezamos por el remate frontal, cortamos la tela dejando margen y la encolamos con cola de contacto

empezamos por el remate frontal, cortamos la tela dejando margen y la encolamos con cola de contacto

como tenemos que atornillarla, solamente le pegamos la tela por la parte inferior

como tenemos que atornillarla, solamente le pegamos la tela por la parte inferior

y la atornillamos en su sitio, luego la cubrimos con el resto de tela

y la atornillamos en su sitio, luego la cubrimos con el resto de tela

y la forramos, dejando tapados los tornillos

y la forramos, dejando tapados los tornillos

una espatula nos ayudara a meter la tela por detras del panel, y como tiene cola de contacto, se pegara sola

una espatula nos ayudara a meter la tela por detras del panel, y como tiene cola de contacto, se pegara sola

montamos parasoles y retrovisor

montamos parasoles y retrovisor

el panel trasero es el más complicado, tenemos que forrar parte de la chapa y hacer el hueco de la luna trasera

el panel trasero es el más complicado, tenemos que forrar parte de la chapa y hacer el hueco de la luna trasera

atornillamos el panel y vamos dando cola de contacto para ir sujetando la tela poco a poco

atornillamos el panel y vamos dando cola de contacto para ir sujetando la tela poco a poco

con paciencia y un cutter, la vamos poniendo en su sitio

con paciencia y un cutter, la vamos poniendo en su sitio

en los remates laterales, procedemos igual que en el frontal, encolando, atornillando y llevando a su sitio la tela

en los remates laterales, procedemos igual que en el frontal, encolando, atornillando y llevando a su sitio la tela

y con la espatula, tensamos y metemos por detras

y con la espatula, tensamos y metemos por detrás

se ajustan bien las esquinas

se ajustan bien las esquinas

Ahora le toca el turno al aislante del techo, que sustituye a la arpillera antigua

para aislar un poco el techo, vamos a utilizar un rollo de poliuretano de 4mm de grueso, pegado con su cola especialpara aislar un poco el techo, vamos a utilizar un rollo de poliuretano de 4mm de grueso, pegado con su cola especial

 

encolamos el techo y pegamos tiras de aislante

encolamos el techo y pegamos tiras de aislante

cubrimos todo el techo

cubrimos todo el techo

nos queda por hacer la bandeja trasera

nos queda por hacer la bandeja trasera

el mismo proceso que con los otros remates

el mismo proceso que con los otros remates

 

Ya solo queda poner la tela del techo, que teniamos preparada con sus varillas

metemos el techo, provisionalmente en su sitio

metemos el techo, provisionalmente en su sitio

parece que al menos se sujeta

parece que al menos se sujeta

empezamos tensando por la luna trasera, insertando la varilla perimetral en sus clips

empezamos tensando por la luna trasera, insertando la varilla perimetral en sus clips

metemos la varillas en su sitio y tensamos perimetralmente

metemos la varillas en su sitio y tensamos perimetralmente

y terminamos tensando en la parte frontal.

y terminamos tensando en la parte frontal.

Ha sido bastante laborioso, pero como lo he hecho sin prisas, no me ha agobiado, además ha salido barato.

Hasta la próxima, amigos.

 

BRICO #6: Montar una cerradura al asiento de una GUZZI V50

Hola amigos:  Estuve hace unos días por Madrid, con mi Guzzi V50, a por unos repuestos, y cuando llegue a mi casa, descubrí que me habian birlado las herramientas y bujias que llevaba en la caja de debajo del asiento ¡¡¡¡¡??$$##¡¡¡, menos mal que no deje la documentación.

Las guzzis V50 de 1ºserie no tienen ningún mecanismo de seguridad en el asiento y con solo levantarlo se accede al cajetin de las herramientas, asi que se tarda 2 segundos en «limpiarlo», se ve que la crisis afecta al robo de piezas que en su dia no merecian la pena.

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Para no repetir experiencia, he decidido montar una cerradura, aprovechando un agujero que tiene hecho el asiento en un lateral.

no se porque tiene este taladro hecho, pero lo voy a utilizar para poner la cerradura

no se porque tiene este taladro hecho, pero lo voy a utilizar para poner la cerradura

La cerradura que voy a utilizar, corresponde a una de buzones, que es muy facíl de acoplar y darle forma, además de barata.

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esta cerradura es la que montaremos

para ajustar el hueco, utilizamos una broca cónica

para ajustar el hueco, utilizamos una broca cónica

ya hemos adaptado el agujero a la medida de la cerradura

ya hemos adaptado el agujero a la medida de la cerradura

la base de la cerradura, tiene un pequeño resalte, para impedir que se mueva

la base de la cerradura, tiene un pequeño resalte, para impedir que se mueva

utilizamos una pequeña lima de sección cuadrada, para ajustar el hueco, teniendo en cuenta la posición que tiene la cerradura en cerrado.

utilizamos una pequeña lima de sección cuadrada, para hacer el rebaje en el hueco, teniendo en cuenta la posición que tiene la cerradura en cerrado.

ponemos en su sitio la base de la cerradura y la apretamos

ponemos en su sitio la base de la cerradura y la apretamos

con la ayuda del tornillo de banco, vamos dando la forma deseada a la lengueta de cierre

con la ayuda del tornillo de banco, vamos dando la forma deseada a la lengueta de cierre

montamos la lengueta en la cerradura y hacemos pruebas de cierre

montamos la lengueta en la cerradura y hacemos pruebas de cierre

una vez comprobado que está en su sitio, vamos a hacer el anclaje al bastidor

una vez comprobado que está en su sitio, vamos a hacer el anclaje al bastidor

vamos a utilizar una hembrilla con rosca de metrica 6, para hacer el anclaje de la cerradura

vamos a utilizar una hembrilla con rosca de metrica 6, para hacer el anclaje de la cerradura

lo doblamos en forma de L

lo doblamos en forma de L

y cortamos a la medida deseada

y cortamos a la medida deseada

suavizamos el corte en la piedra

suavizamos el corte en la piedra

marcamos donde tiene que ir el anclaje, con la ayuda de un destornillador

marcamos donde tiene que ir el anclaje, con la ayuda de un destornillador

marcamos dónde tiene que ir el anclaje, dando un poco de margen

marcamos dónde tiene que ir el anclaje, dando un poco de margen

con un botador, marcamos para taladrar el bastidor

con un botador, marcamos para taladrar el bastidor

hacemos el taladro

hacemos el taladro

vamos a utilizar un juego de machos de metrica 6, para hacer la rosca en el bastidor

vamos a utilizar un juego de machos de metrica 6, para hacer la rosca en el bastidor

solo pasamos los dos primeros machos, para dejar la rosca "dura"

solo pasamos los dos primeros machos, para dejar la rosca «dura»

roscamos el anclaje hasta el tope

roscamos el anclaje hasta el tope

y por si acaso lo fijamos con pegamento

y por si acaso lo fijamos con pegamento

para ajustar un poco más, forramos el anclaje con un trozo de macarron de gasolina

para ajustar un poco más, forramos el anclaje con un trozo de macarron de gasolina

y así queda terminado

y así queda terminado

bueno, ya tenemos cerradura, y un poco más de seguridad.

bueno, ya tenemos cerradura, y un poco más de seguridad.

 

Hasta la próxima amigos.

BRICO #5: Reciclado de Bidón de aceite a Barbacoa de Taller.

Hola amigos: Va quedando menos para la primavera y ademas de preparar nuestras clasicas, tenemos que tener previsto recibir a los «colegas» con algo más que unas cervezas, pués todos los años me dicen lo mismo, «para cuando la barbacoa…..».

Este año no me pillan, asi que he cogido uno de los bidones de aceite que al quedar vacios, no se sabe que hacer con ellos y lo he transformado en una Barbacoa tamaño Taller, de las que entra un buen monton de carne, y todos pueden comer a la vez, tipo «americano».

Llevará una tapa con bisagras y se podra desmontar, permitiendo su uso, tanto abierta como cerrada.

Tendra una pequeña camara de aire para separar el carbon de la chapa del bidon y evitar su rapido deterioro

 

este bidon de aceite, nos viene muy bien, esta limpito por fuera y por dentro, y utilizaremos los tapones de llenado, como ventilación y entrada de aire.

además, necesitamos unas bisagras para la tapa y tres tiradores, uno para la tapa y los otros dos para poderlo mover de un sitio a otro.

lo primero es decidir donde iran las bisagras de la puerta, una vez decidido damos el primer corte de lado a lado con una radial de disco fino

antes de seguir cortando, sobre este corte ponemos las bisagras, atornilladas o remachadas, asi conseguimos que funcionen perfectamente, cuando terminemos de cortar la puerta

con tres bisagras de pernio es suficiente y nos permiten desmontar la tapa cuando queramos

ahora damos el corte donde ira el cierre de la puerta, un poco mas de 90º

ya podemos dar los cortes de los laterales de la puerta, los damos lo más al borde posible y con cuidado de no cortar nada más que la chapa sin llegar a cortar la tapa del bidon

ya podemos abrir la tapa, aprovechamos para repasar por dentro todas las rebabas de los cortes.

marcamos donde vamos a poner el tirador de la puerta y taladramos la chapa

ponemos el bidon de pié y aprovechamos para limpiar los restos de aceite del interior

para poner las asas laterales de transporte, vamos a poner por el interior unas barras de 2×2, que serviran ademas de soporte de la parrilla

marcamos las asas en las barras y las taladramos, nos serviran de plantilla para taladrar la chapa del bidon en su sitio

aunque taladramos por fuera, las barras iran luego por dentro del bidon

ponemos el asa, sujeta por dentro a la barra

por dentro irá quedando así, con las dos asas montadas, hemos dejado el agujero de llenado en la parte baja, será la entrada de aire para el carbón, y el agujero pequeño arriba para ventilacion cuando esta cerrada la tapa

para que aguante bien el peso de la parrilla, reforzamos con barra de 2×2, tambien el borde delantero.

este refuerzo, además servira para hacer una «camara de aire» que evitara el calentamiento directo de la chapa del bidon

ponemos en el fondo otro trozo de barra, para que haga la camara de aire.

y rematamos la parte de atras con mas barra de 2×2

cortamos una chapa, al ancho del bidon, para hacer la camara de aire

deslizamos la chapa por encima de las barras, hasta llegar a la barra trasera, donde la dejaremos a haces

aprovechamos los tornillos de las barras, para sujetar la chapa

marcamos la chapa que nos sobra delante y la cortamos

y terminamos de sujetar la chapa por delante

lista, solo falta hacer una parrilla a medida y estrenarla

las asas laterales nos serviran para moverla y poderla guardar

o usarla de armario……

preparamos una parrilla a base de varilla de 10mm

preparamos una parrilla a base de varilla de 10mm

y ya la tenemos terminada, ahora a estrenarla.

y ya la tenemos terminada, ahora a estrenarla.

 

 

Hasta la proxima