BRICO #11: Ajustando un sidecar

Posted on 1 diciembre, 2013 por mecanico

Hola Amigos:

Gracias a la Vespa con sidecar SuperBoy de mi amigo Jose, vamos a ajustar lo más posible un sidecar a la moto para una conducción cómoda.

Todos los conoceréis, eran sidecares realizados en chapa por casas como Sol, y Confort, fabricados en Barcelona, o Boy que comercializaba la misma casa Vespa.

Se les ponía a las motos sin necesidad de ITV (no existían entonces), y el único trámite era en la DGT, donde lo incluían en el Permiso de Circulación.

Hoy dia tenemos toda clase de problemas para legalizarlas, las que tienen 3 plazas en la DGT, tienen 2 plazas en Industria, obligándote a presentar Proyecto de Reforma, Certificado de montaje, etc…. y las que no llevaban el sidecar, imposible cumplir con la normativa vigente, así que o tienes una buena cartera y paciencia, o te buscas donde hacerla Vehículo Histórico, que tampoco es barato ni rápido.

Independientemente de las cuestiones legales, hoy vamos a ajustar el adelanto, convergencia y caída de un side montado en una Vespa 150, con suficiente fuerza como para moverlo sin mucho esfuerzo.

Se trata de un Super Boy, que te montaban en un momento y a circular.

Para que la conducción sea lo mas cómoda posible, que no fácil, hay varios reglajes que se deben revisar de vez en cuando, o se hace ingobernable el conjunto moto-side, y doloroso para los brazos obligados a corregir continuamente la trayectoria.

Lo primero que tenemos es el adelanto de la rueda del side, con respecto a la rueda trasera de la moto. No pueden estar situadas en la misma línea del eje trasero, ya que, al no tener transmisión el side, tiende a estar parado haciendo desviarse el conjunto hacia el lado del side. Por esto se sitúa la rueda del side adelantada entre 4 y 22cm con respecto al eje de la rueda trasera, dependiendo del peso del sidecar y la fuerza de la moto.

Se puede ver en la siguiente foto, ayudados de unas reglas blancas, marcando el eje trasero de la Vespa

con la ayuda de unas barras blancas, vemos el adelanto de la rueda del side con respecto a la trasera de la Vespa

Y colocando una segunda regla en el eje de la rueda del side

puesta una segunda barra en el eje del side, se aprecia la diferencia

son unos 13cm

Este adelanto tiene que fijarse cuando se instala el sidecar, y en su día lo haría el taller que lo montaban con los datos proporcionados por el fabricante (más bien la experiencia y buen saber del mecánico que lo fijaba).

El siguiente paso es darle la convergencia, la rueda del sidecar no puede ir totalmente paralela a la moto, sino que tiene que cerrarse un poco hacia delante.

Con ayuda de otra regla lo vemos en la siguiente foto

ponemos una regla pegada a las dos ruedas de la vespa, dejándolas en línea recta, y una regla en la rueda del side lo mejor pegada posible.

Midiendo la distancia entre las reglas, tenemos que conseguir que la diferencia entre delante y detrás sea entre 10 y 50mm, en nuestro caso es de 25mm. (820mm delante y 845mm detrás)

detrás tenemos mas separación que delante

detrás tenemos 845mm, 25mm mas separación que delante

Podremos regular esta distancia, según apretamos más el anclaje delantero de sidecar a la moto, o aflojamos el anclaje trasero, a veces incluso calzándolos por dentro para que no se muevan (en teoría la convergencia también se le daba al fijar los anclajes a la moto y quedaba inamovible)

Y a continuación, la caída de la rueda, es decir la inclinación de la rueda del side para que fuera ligeramente inclinada hacia adentro, y al subir el pasajero quedase compensada esta inclinación. Es de solo unos milímetros, entre 3 y 10mm.

En esta Vespa es prácticamente 0, ya que el sidecar no tiene suspensión y va totalmente rígido con el bastidor de la moto.

La caída se regula con el tirante del side a la moto, y es muy poco.

Hay que tener en cuenta, la caída de la propia moto, tiene que ser también hacia adentro, es decir entre sidecar y moto hacer una V, y no al contrario, a veces vemos motos caídas sobre el sidecar «empujándolo hacia afuera»…….

Por último acordaros de revisar la instalación eléctrica, que funcionen bien las luces

un cable elástico y protegido, con una buena conexión rápida y protegida, es lo mejor.

un cable elástico y reforzado, con una buena conexión rápida y protegida, es lo mejor.

Esto es todo, espero que os sirva de ayuda en vuestras restauraciones, un saludo y hasta la próxima.

Reparación Motor LUBE RENN

Posted on 17 noviembre, 2013 por mecanico

Hola amigos: Tengo el motor de una Lube Renn 150, incompleto y semiatascado y he buscado un motor donante de una Lube Renn II, para coger las piezas que me faltan.

El problema de las Renn, es que al soltar la tapa del lado del embrague, salen con ella los ejes de arranque y del cambio, y a la más minima se suelta el piñon de arranque con su muelle y trinquete, y el eje del cambio sale con parte del selector pero deja dentro suelto el abanico del selector.

Para volver a poner la tapa, primero hay que dejar puesto en el motor todo el mecanismo del cambio que salio a trocitos, mientras que el sistema de arranque tiene que ir completo montado en la tapa.

Debido a esto, se encuentran muchos motores sin los ejes de arranque y de cambio, que se han perdido al hacer un cambio de discos del embrague, o cualquier otra reparación en la que se soltase la tapa del motor.

Con el motor de la izd de lube renn II, voy a reparar el de la dch lube renn

Se pueden apreciar diferencias entre ambos motores, como las ranuras de refrigeración que tiene el carter de la Renn II, y los espárragos largos del cilindro, frente a los cortos de la Renn

vamos a desmontarlos a la vez para ver diferencias y parecidos

El izd no tiene plato magnético, ni portarretenes

asi que soltamos el plato y el portarretenes del Dch, vemos mejor los espárragos cortos del cilindro de la Renn

soltamos la chapa protectora de la cadena

ahora lo desmontamos por el otro lado, y soltamos los pedales de arranque y cambio de la Renn II

vemos el sistema de arranque puesto en la tapa, con parte del selector del cambio, la tapa de la Renn tiene una varilla de aceite, y la de la RennII, un tornillo de nivel y un respiradero

el sistema de arranque y el del cambio, son los que tenemos que aprovechar para nuestra Renn

las tripas a la vista de los dos motores, vemos que la Renn II tiene una maza de embrague mas grande, el contrapeso del cigüeñal esta rebajado, y el abanico del cambio sigue en el motor.

desmontamos los embragues, y sacamos los discos

vemos la diferencia de los carteres

soltamos el piñon del cigüeñal y debajo queda el contrapeso

quitamos los contrapesos

quitamos las tapas portarretenes

desmontamos la chapa de los rodamientos del cambio, sujeta con 5 tornillos en la Renn

Ahora podemos soltar los tornillos de los carteres y abrir el motor por la mitad

el motor tiene algo de mierdecilla negra dentro

No es mierdecilla, son bichos…..

Parecen abejorros, que se han equivocado de vivienda

sacamos todo el cambio para limpiarlo bien y ver su estado

dejamos puestas las horquillas del selector en su sitio, para no confundirlas al montar.

una vez limpito y sin rodamientos, parece otra cosa

pondremos rodamientos y retenes nuevos

aprovechamos para cambiarle también los rodamientos y retenes

asi queda

Continuamos desmontando el otro motor de Renn II

en este la chapita de los rodamientos se sujeta con 6 tornillos

todavía tiene el abanico del selector con su muelle, y los desmontamos

necesitamos el abanico y su muelle para nuestro motor

abrimos el motor, el cambio es igual, y vemos la refrigeración del carter con un túnel para el paso del aire

el cigüeñal tiene las mismas dimensiones que el otro motor

aqui vemos las diferencias entre los carteres de los dos motores

Ya podemos ir montando el motor de Renn

con papel de juntas preparamos las juntas de todo el motor

a base de cutter recortamos la forma de la junta

colocamos los mecanismos del cambio en su sitio

ponemos el cigueñal

untamos con pasta de juntas, y ponemos la junta

cerramos el motor

la tapa del reten del cigüeñal guarda posición, y lleva una flecha que debe coincidir con el engrase del rodamiento

ponemos la chapita de los rodamientos con sus arandelas de ajuste

colocamos el contrapeso y el piñon del cigueñal

montamos el embrague, y el muelle del abanico selector

le ponemos retenes nuevos a la tapa exterior

ponemos el eje del selector del cambio en el abanico, en la posición de punto muerto

el sistema de arranque ira montado en la tapa

el sistema de arranque irá montado en la tapa exterior

primero el muelle y el eje, dándole tensión para el retorno de la palanca

y luego el piñon de arranque con su trinquete

ponemos la junta con sellador y cerramos

Continuamos montando por el otro lado del motor

ponemos plato magnético y piñon de ataque

cerramos y ponemos cilindro y culata

Terminado, próximamente cromaremos las palancas y chorrearemos el cilindro

Hasta la próxima amigos.

BRICO #10: Puesta en marcha de…….una balanza antigua

Posted on 10 noviembre, 2013 por mecanico

Hola amigos: Mi amigo José Luis, al que he puesto en marcha muchas de sus motos, me ha traído «a ver si era capaz de poner en marcha, ……. una balanza«. Sabedor de mi afición por reparar cualquier tipo de mecanismo antiguo, he picado.

Es una balanza de las usadas antiguamente en fruterías, carnicerías, pescaderías, etc, de la casa Mobba , y para variar, viene medio desarmada.

Una vez colocadas las piezas sueltas es asi

Una vez recolocadas las piezas sueltas queda asi, ahora vamos a desmontarla

quitamos el platillo de aluminio

quitamos la cubierta, y encontramos el interior sucio y con barro

desmontamos la cubierta y el frontal, y encontramos el interior sucio y con barro

Se debía de usar para pesar tierra…..

desmontamos los mecanismos del platillo, y la escala del peso

limpiamos bien el barro y oxido de la plataforma

y limpiamos bien el barro y óxido de la plataforma

montamos el retenedor de la balanza

sujetamos los balancines

atornillamos por su base el frontal, dejando sus mecanismos sueltos

conectamos los mecanismos al balancín del platillo

y fijamos el balancín

enganchamos el fiel a su tirador

limpiamos la escala con alcohol, para evitar borrarla

una vez puesta la escala, vemos que el fiel no queda a cero

y lo regulamos en el tornillo de ajuste

hasta dejarlo a cero

le ponemos su tapa

cerramos el frontal

le montamos la pesa lateral para 1, 2, 3 y 4Kg

le montamos la pesa lateral para 1, 2, 3, 4 y 5Kg

atornillamos la base del platillo

comprobamos que pesa bien

y terminada

ha quedado muy bonita.

Me vendría muy bien para el Taller, asi que estoy pensando en decirle a mi amigo «No he podido ponerla en marcha, cómprate otra».

Lo malo es cuando venga por el taller y la vea funcionando¡¡¡¡¡¡¡

Hasta la próxima amigos.

Fabricación de un sidecar para ISOESCUTER

Posted on 3 noviembre, 2013 por mecanico

Hola amigos: A veces me he encontrado con motos en las que figura «con sidecar» en la documentación, pero el sidecar no aparece por ningún lado, y claro al pasar la ITV sin sidecar, te quitan esa modificación de la documentación, y luego es muy costoso volver a ponérselo.

Como conseguir un side en buen uso y a buen precio, parece una tarea de Titanes, ó tienen unos precios desorbitados, y hay que ajustarlos, repararlos y pintarlos, he decidido probar a hacer un side para una Isoescuter, partiendo de cero, haciendo el bastidor con solo unos planos que saqué de un original, y la barqueta por el método de «prueba y error». Y ya veremos que nos sale.

Este es el esquema del bastidor original, al que voy a intentar acoplarme

Para el bastidor he utilizado tubo de 25mm de diámetro

cortamos las barras a la medida aproximada y las soldamos con electrica

cortamos las barras a la medida aproximada y las soldamos con eléctrica

comprobamos que se ajusta al plano

utilizamos pletina de 40x4mm para la sujeción de la barqueta, y le damos forma en el tornillo de banco

soldamos las pletinas en su sitio

para la suspensión de la rueda, utilizamos un angulo de 40x40 y darle rigidez

para la suspensión de la rueda, utilizamos un ángulo de 40×40 que le dará rigidez

La colocación de este soporte, es fundamental, pues le dará el avance al sidecar, es decir tiene que ir un poco más adelante que la rueda trasera de la moto, como 8cm.

lo soldamos en su sitio y le ponemos un tirante

Como le vamos a poner una rueda pequeña de 12″ tenemos que buscar una suspensión de ese tamaño

para hacer la suspensión de la rueda, utilizamos la horquilla de dirección de una scooter

le cortamos el eje de dirección y lo vamos a aprovechar para hacer el anclaje de convergencia

lo soldamos en su sitio, y ya repasaremos luego las soldaduras que ahora se ven feas

calculamos la altura donde tiene que ir puesta la suspensión y comprobamos la caida

ponemos uno de los tirantes delanteros de anclaje al bastidor

a base de probar, vamos dando con la altura correcta de la rueda

aprovecho para ponerles unos engrasadores a las barras de suspensión

montamos el tirante de caída del sidecar, ya ajustado a su medida

Vamos a continuar haciendo la barqueta, utilizando 2 chapas de 2x1m de 1mm, que recortaremos utilizando una plantilla de cartón con las dimensiones exactas.

con la plantilla sobre la chapa, dibujamos la silueta con un margen de 2cm para los solapes, dejando algo más de 5cm en la zona donde irán los apoyabrazos.

con la cortadora de chapa recortamos la silueta inicial

y la duplicamos, asi tendremos los dos laterales, a falta del suelo

usamos la plantilla para hacer una pieza en DM de 20mm, que nos servirá para hacer las dobleces de la chapa

la recortamos con la caladora a su medida exacta

usamos el DM como molde y recortamos la forma del apoyabrazos

con unas tijeras de chapa recortamos las zonas de curvas y asi facilitar su doblaje

con la ayuda de sargentos mantemos el molde sujeto mientras doblamos la chapa

con la ayuda de sargentos mantenemos el molde sujeto mientras doblamos la chapa

la doblamos toda alrededor

y los apoyabrazos los doblamos hacia afuera

después de algunos retoques nos queda asi, y hacemos lo mismo con el otro lateral

después de algunos retoques nos queda así, y hacemos lo mismo con el otro lateral

comprobamos como va quedando, y asi calcular el suelo

comprobamos como va quedando, y así calcular el suelo

tenemos zonas donde se puede doblar totalmente la chapa hacia adentro

tenemos zonas donde se puede doblar totalmente la chapa hacia dentro, luego llevarán una goma perimetral.

para darle mas resistencia al apoyabrazos, le damos otra doblez hacia abajo, con la ayuda de una barra de 20x20 que hace de molde

para darle más resistencia al apoyabrazos, le damos otra doblez hacia abajo, con la ayuda de una barra de 20×30 que hace de molde

Los laterales lisos no quedan muy estéticos, asi que les vamos a dar algunas dobleces, marcamos donde y utilizamos DM como molde para doblar unos grados

Los laterales lisos no quedan muy estéticos, asi que les vamos a dar algunas dobleces, que le darán rigidez, marcamos dónde y utilizamos DM como molde para doblar unos grados

replanteamos el suelo, con las distintas medidas que va a tener en cada sitio

una vez recortado lo llevamos a su sitio

Ahora tenemos que decidir el sistema de fijación que vamos a utilizar, después de varias pruebas con eléctrica, he decidido hacerlo con remaches y sellar luego con soldadura de estaño/plomo.

lo fijamos con remaches

asi quedaba en principio, pero posteriormente le he dado un poco de forma al lateral trasero

he aprovechado una visera rota para hacer un parabrisas y con ayuda de calor darle la forma adecuada

una vez emplomadas las uniones, las repasamos con la radial

para mayor rigidez, le he hecho un arco interior con la pletina de 40x4

para mayor rigidez, le hemos hecho un arco interior con la pletina de 40×4

despues de varios ajustes, esta es la forma final

Tenemos que hacer el asiento, y utilizaremos como material el DM , y aprovechamos para poner un cinturón de seguridad

hacemos una base del asiento

le ponemos el cinturon

y el asiento

probamos el respaldo y hemos buscado un guardabarros delantero de vespa para la rueda del side

para abatir el respaldo y tener acceso al maletero, le hemos puesto una escuadra como bisagra

para abatir el respaldo y tener acceso al maletero, le hemos puesto unas escuadras como bisagra

con los apoyabrazos, ya va pareciendo algo

Al guardabarros le tapamos los agujeros y dejamos prevista la sujeccion del piloto

Al guardabarros le tapamos los agujeros y dejamos prevista la sujección del piloto

dejamos preparados los taladros para el anagrama de Iso

Limpiamos todo, repasamos las soldaduras y lo enviamos a pintar.

listo para pintura

Lo recibimos de pintura, en dos colores, a juego con la Isoescuter

por fin tenemos todo pintado y listo para montar

lo primero tapar todos los tubos con tapones para evitar oxidaciones

introducimos un alambre como pasacables de la instalación electrica

montamos la rueda

y montamos la base del side al bastidor de la moto

montamos el piloto con su cableado en el guardabarros

pasamos la instalación eléctrica por su sitio hasta el bastidor

Ahora vamos con la barqueta, le pondremos el asiento y los cinturones

colocamos con remaches le anagrama de Iso, tal como estaba previsto.

colocamos con remaches el anagrama de Iso, tal como estaba previsto.

le ponemos los perfiles de goma en los bordes

montamos todo el asiento y los apoyabrazos

y le preparamos unas alfombrillas

una para el maletero, sujeta con los tornillos de anclaje al bastidor

y otra delante, también sujeta con los tornillos del bastidor

ya está casi listo, a falta del parabrisas y poca cosa más

Terminada, solo falta salir a probarla y ver si esta bien de convergencia y caida

Bueno, pediremos una ficha reducida con el sidecar incluido y a pasar la ITV.

Hasta la próxima amigos.

Ajustes de última hora en la restauración de una BULTACO 155

Posted on 26 octubre, 2013 por mecanico

Hola Amigos:

Hoy tenemos una Bultaco 155, restaurada por mi amigo Christopher, a la que le faltan los últimos retoques para un buen funcionamiento, pues en la restauración no todo es estética, si no también un buen rendimiento de todos sus elementos, entre ellos el motor.

El primer ajuste, está en la palanca de arranque, nos encontramos que no retorna, el muelle tiene poca fuerza.

le damos media vuelta mas

ahora tiene más fuerza

aprovechamos para ponerle un muelle de retorno, que llevan las mercurios

aprovechamos para ponerle un muelle de retorno en el cable del embrague, que llevan las mercurios

Y ajustamos el largo del cable de embrague, a una medida mas exacta.

nos sobran cerca de 15cm de funda, que se traducen en curvas del cable no deseadas

una vez montado el cable, ajustamos el embrague con su tornillo en la tapa.

Antes de cerrar la tapa hemos comprobado el encendido y cambiado la bujía, pero la moto no quiere arrancar, asi que pasamos a limpiar el carburador.

despiezado el carburador, encontramos suciedad por todos los lados

se aprecia en la cuba, la gasolina con el barrillo de oxido, típico de un deposito oxidado por el interior.

se aprecia en la cuba, la gasolina con barrillo de oxido, típico de un deposito oxidado por el interior. Es aconsejable no utilizar la reserva, mientras no se solucione el problema.

volvemos a montar el carburador y comprobamos que funciona suavemente la palanca del starter

Ahora a arrancado a la primera patada, pero sigamos repasando cosillas.

El caballete esta muy atrasado, corremos el riesgo de que se baje solo

retocando su tope conseguimos adelantarlo lo suficiente

la rosca del escape tiende a aflojarse, y la han atado con alambre, lo que no impide fugas

todo es debido a la junta, se encuentra rota y no hace presión sobre la rosca

todo es debido a la junta, se encuentra rota y no hace presión sobre la tuerca

ponemos una nueva

volvemos a montar el escape, y apretamos fuerte la tuerca. Luego cuando este en marcha y caliente le daremos un apretón final

con la ayuda de un carton, descubrimos donde hay fugas de aceite en el motor

parece que son del piñoncilo de la toma del cuentakm, pero el reten esta bien….

mirando con mas detalle, descbrimos que le falta el tornillo de fijación del piñoncillo, y de allí viene la gota de aceite

le ponemos su tornillo con un poco de pasta de juntas y resuelta la fuga

Vamos a revisar la dirección, y ponemos el manillar en una posición comoda de uso, luego vemos que no funciona el freno de dirección…

Ahora estamos en la tija de dirección, el ánclaje del freno de dirección, está montado mal.

tiene que ir puesto al bastidor, o no funcionara.

el cable del cuentakilómetros es muy largo

montamos uno hecho a medida

el cable de alta de la bujía es muy largo

lo cortamos a una medida mas comoda

Vamos con la rueda delantera, se queda un poco frenada.

las tuercas de los ejes de las ruedas no son «autofrenadas», y están puestas al reves

está es su posición correcta, con el rebaje hacia dentro

el freno delantero rozaba siempre, al desmontar las zapatas vemos que han sido rebajadas como una montaña rusa y siguen rozando

a base de lija y paciencia las dejamos que no rozen, el problema es que hasta que se ajusten con el uso, el freno delantero será muy «esponjoso», ya que no asientan bien

aprovechamos para cortar el largo de la funda del freno delantero, a su medida

y encontramos que el cable del freno esta «seco», ni gota de grasa, con lo cual es muy fácil que se oxide y acabe atascándose

Le toca el turno a la instalación eléctrica.

Este es un error muy común, al querer sujetar bien el interruptor de luces, se le calza con cinta aislante, y le dejamos sin toma de masa, luego no funciona el pare, ni la bocina.