Restauracion de una Montesa Brio 80 de 1955

Hola Amigos:

Hoy tenemos una montesa Brio 80,del año 1955, estel modelo ya incorpora un asiento de dos plazas, y trae en el chasis un hueco para poner la cerradura de bloqueo dirección para cuando no se esta usando. El asiento sigue encajado en un entrante del deposito de gasolina, donde va la caja de herramientas, con un cierre por un pomo.

Tenemos la moto con el motor bloqueado, y con su correspondiente grasa y barro, que denotan el uso intensivo al que fue destinada en sus dias de funcionamiento.

Esta bastante completa, como accesorio de la época, tiene los reposapies traseros con unas plantillas de aluminio, que sirven ademas para poner unas luces de señalizacion debajo.

detalle del reposapies trasero

el caballete esta vencido y sin patillas

le han puesto una bobina de alta exterior, y en este modelo la bobina de alta es interior, localizaremos una original.

ante la rotura de la llave de luces original, le han puesto un interruptor

El silencioso ha perdido parte de su anclaje al chasis, dejando un buen agujero.

 

el pedal de arranque esta vencido hacia adelante, veremos que le ha pasado

empezamos a desmontar, fuera deposito y asiento

al quitar la rueda trasera, los amortiguadores traseros quedan a distintas alturas, seguro que algun muelle esta roto.

soltamos el selector del cambio, el cableado, silenciosos y los tornillos de anclaje del motor

motor fuera.

nos queda la suspension delantera

el interruptor de luz de freno hecho papilla

al desmontar la suspension trasera, aparece un muelle roto

suspension delantera fuera del bastidor

bastidor, listo para limpiar

Al quitar la funda del asiento, aparece otra funda, y la base.

la base esta desecha y suplementada

el relleno de espuma esta apañado con “lana de oveja”, para tapar los agujeros

tenemos toda la chapa preparada para llevar al pintor

 

Vamos a empezar desmontando el motor, mientras van pintando el bastidor

empezaremos por el pedal de arranque

al quitar el pedal, vemos que falta un tornillo de la tapa

tenemos el piñon, y pparece que falta un tope inicio posicion

detras del piñon aparece el muelle de retroceso roto

se ve que esta roto el tope que va arriba, queda un trozo de ese tope.

quitamos la tapa del encendido, el volante esta bloqueado

soltamos la culata, y el piston esta bloqueado, con oxido y carbonilla

 

abrimos por el lado del embrague, y este se mueve levemente, señal de que el cambio no esta bloqueado.

fuera tornillos y muelles embrague

fuera discos

Algunos de los esparragos estan torcidos, tendremos que enderezarlos

sacamos la maza con la cadena primaria

con ayuda de un extractor, fuera piñon del cigueñal

En el otro lado, extractor para el volante magnetico

A la vista las bobinas, la de la derecha es una bobina para sacar la corriente hacia la bobina exterior. La eliminaremos y pondremos la suya

tenemos acceso a portarretenes del cigueñal

 

vamos a abrir la caja de cambios, y procurar dejar la zona gripada suelta, es decir cigueñal, cilindro y piston, con sus carteres.

en vez de aceite sae 90, le pusieron grasa solida, y ahora esta pringosa, pero en buen estado.

el piñonaje se ve bien, y funciona correctamente. Al no tenerlo conectado al cigueñal, lo podemos girar y comprobar.

Nos queda soltar el piñon de ataque para soltar el cambio por completo

a base de afloja todo, conseguimos sacar el cilindro y el piston, los limpiaremos y  le cambiaremos los segmentos

y con mas aflojatodo, sacamos el cigueñal del bloque

detalle del carter izquierdo

limpiamos el semicarter derecho y sacamos el rodamiento oxidado

limpiamos los portarretenes del cigueñal, y sustituiremos los retenes

limpiamos el otro semicarter

limpiamos el carter del embrague y sacamos su reten

el piñon de ataque desmontado

todo el sistema de cambio

 

Vamos a reparar el tope del pedal de arranque

taladramos los restos del tope y con un extractor de izquierdas lo desenroscamos de su base

al no encontrar esta pieza, la vamos a fabricar a partir de un tornillo de metrica M10

lo cortamos a su medida, y le hacemos una rosca arriba para el tornillo de la tapa

comprobamos que la tapa coincide con ese taladro

probamos el pedal y encaja perfectamente en el tope nuevo

la tapa cierra bien y todo coincide en su sitio

 

Continuamos con el asiento, haciendo una base nueva

estado actual

es un puzzle de chapas oxidadas

lo presentamos sobre una chapa y trazamos una plantilla

con ayuda de una regla flexible copiamos la forma del lateral mas fiable

y lo dibujamos en el otro lado

recortamos la chapa con un margen de 2 cms para el reborde que le dara mayor rigidez

doblamos por este reborde y sacamos la forma correcta

y doblamos con la forma mas parecida al original, comprobamos que encaja en su sitio

un toque de pintura, y lo enviamos al tapicero

 

Vamos a empezar a montar el motor

 

detalle de los carteres limpios y listos para montar

La cazoleta del plato magnetico esta llena de abolladuras

con ayuda de un Tas, y un martillo le sacamos estos bollos, no esta perfecto, pero es el original.

la corona y el piñon de ataque, estan excesivamente gastados, buscaremos el repuesto

 

Empezaremos el montaje del motor.

los carteres listos para montar sus rodamientos

con ayuda de la prensa colocamos los rodamientos del cigueñal en su sitio

los tornillos de estos carteres,esta pasados de rosca, asi que tornilleria nueva.

todo listo para poner el cigueñal

comprobamos la posicion correcta del cigueñal, para que el embrague este en el lado correcto.

cerramos, y vemos que gira bien sin esfuerzos

preparamos los portarretenes del cigueñal

sellados con junta de silicona, para garantizar su hermeticidad

volvemos a comprobar que el cigueñal gira, un poco mas frenado por los retenes, pero libre.

preparamos el cambio

ponemos el piñon de ataque

y vamos montando piñones

completamos con el resto piñones y la leva de mando

ponemos su junta con silicona

cerramos

montmaos piñonaje de arranque

vista por el otro lado

colocamos el carter del embrague

montamos el cilindro, que hemos llevado a chorrear con microesferas de vidrio, así podemos dejarlo en su color.

y cerramos con su culata

cerramos la tapa del pedal de arranque, y atornillamos la base del plato de bobinas

montamos el plato de bobinas, con su bobina de alta original

 

 

 

vamos con el embrague

montamos a la inversa de como lo desmontamos

y lo completamos

colocamos su tapa y motor listo

y igual por el otro lado.

preparamos las piezas que tienen que ir a cromar

Y las que van zincadas

preparamos las piezas que van a pulirse a un acabado de brillo discreto, se trata de una rehabilitacion, no de una moto nueva.

y asi van quedando

soportes del faro, antes y despues

tenemos los cubos de las ruedas, y el portazapatas, junto con la llanta que es nueva, listo para montar.

empezamos a radiar la llanta

 

primero el lado donde los radios van cosidos al buje

y luego el otro lado, donde los radios van encajados al buje

una vez puestos todos, la centramos

compramos cubiertas nuevas, por seguridad, y para pasar la ITV sin problemas

y montamos la cubierta

 

terminamos las dos ruedas

en la rueda trasera, atornillamos la corona nueva

ya tenemos parte de las piezas de pintura

preparamos el bastidor para ir montando piezas

empezamos por poner el caballete, que al final es nuevo, el suyo estaba muy chapuceado

el bastidor tiene un sitio para dejar el bloqueo de direccion, le hemos comprado un cilindro con llave nuevo.

montamos los soportes de los reposapies traseros, es un accesorio muy curioso

asi queda el soporte

tenemos los reposapies listos

y los anclamos con dos tornillos

montamos la rueda trasera

montamos la rueda trasera

Le acoplamos el reenvio del cuentakilometros

montamos el interruptor de freno en el bastidory vamos haciendo la instalacion electrica

ponemos la tapa del bloqueo direccion

montamos los casquillos para los rodamientos de la dreccion, y vamos pasando cables de la instalacion electrica

ponemos con grasa las bolas del rodamiento

y en la base del eje direccion

lo sujetamos con su tuerca

montamos los guardapolvos superiores de las barras de horquilla

y los soportes del faro, y el faro

continuamos con las base de la horquilla, montando los hidraulicos, y sellando con arandelas de nylon, por dentro y por fuera.

lo atornillamos a la punta

y cerramos el sistema.

ponemos el guardapolvos inferior, y listo para roscar en la horquilla

montamos la tija, y ponemos aceite en cada barra

con la ayuda de un “alien” cogemos el hidraulico y lo sacamos por arriba

lo enganchamos a los tapones y los roscamos, horquilla terminada

montamos el manillar

el acelerador es de cadenilla y lo tenemos desarmado

y lo completamos con su puño de goma nuevo

desmontamos el interruptor de luces que va a llevar en el manillar, y le limpiamos los contactos

y lo montamos

 

tenemos el deposito ya pintado

le atornillamos los anagramas

y montamos las rodilleras de goma, mantenemos las originales.

para la caja de herramientas que va en el deposito, hemos localizado un tirador de montesa

le hemos dado la forma redonda del original y luego pintado

ya podemos colocar el motor en el bastidor

 

ya va pareciendo una moto

tenemos el selector del cambio desmontado

ponemos el muelle de retorno en el eje

y el muelle de retorno en la base

colocamos la leva en su posicion

y rellenamos bien de grasa

lo cerramos

y listo para poner en su sitio

lo atornillamos en el bastidor y ponemos aceites

montamos la cadena

hemos localizado una bomba de aire del tamaño adecuado a su hueco.

montamos escapes

y el otro lado

 

le toca ahora al carburador, tiene la cuba llena de cal, y esta bloqueado.

y la campana sale rota

lo sumergimos en un liquido antical media hora

y nos lo deja limpio de restos de cal

localizamos una campana del mismo tamaño

 

listo para montar

al montarlo, como no, se ha roto la tapa de la cuba, tipico de los IRZ

encontramos un repuesto refabricado, pero de mejor calidad que el original

ya tenemos el asiento tapizado, un trabajo excelente de mi amigo Jose de Tapicerias Sherpa, lo recomiendo.

viene con su correa montada, esencial para que te autorizen dos plazas en la ITV

le ponemos su anclajes y listo

repasamos cables y conexiones

comprobamos luces y bocina

arrancamos y ajustamos el acelerador

 

terminamos de montar todo, comprobamos que todo funciona correctamente antes de llevar a la ITV

ITVpasada sin problemas

 

 

Hasta la próxima Amigos.

 

 

 

 

 

 

BRICO # 18 : Reparar una boya metalica de un carburador

Hola Amigos:

Cuantas veces al intentar arrancar una moto en frio, nos encontramos que no hay manera de llenar la cuba del carburador, por mas que le damos al excitador, que en teoría sumerge la boya y permite mas entrada de gasolina, parece que estuviera atascado el filtro de gasolina, pero es la boya que no se hunde.

En los carburadores Irz y dell;orto, que llevaban este tipo de boya metalica, realizada en laton,, es muy habitual. Se encuentran en las Guzzis, Montesas, Vespas, etc…

Cuando abrimos la cuba, aparece la boya toda  marcada por la varilla del excitador y no llega a hundirla.

La cabeza de la boya se encuentra deformada, debido a una mala colocación al cerrar la cuba, o al haberla forzado con el excitador El caso es que no se hunde lo suficiente, y la gasolina no llega a dar el nivel necesario para un arranque normal.

vemos la parte superior deformada, y el fleje de anclaje de la aguja suelto.

La cuba no llega a llenarse y tiene muy poco nivel

 

Para poder sacar estos golpes, tenemos que abrir la boya por la soldadura de unión, y repararla desde dentro. Hay quien prefiere hacerla un agujero y meter aire a presión, pero tiende a reventar antes de que salgan los bollos.

con la ayuda de un calentador de aire, la abrimos por la soldadura central

 

En el interior se aprecia un poco de porqueria, señal de que no era tan hermetica.

en la parte inferior, ha quedado la guia de la aguja que cierra el paso de gasolina a la cuba

vemos las aboyaduras, y el alambre que fija la aguja

buscamos un sufridor que tenga la cabeza un poco combada, y lo sujetamos en el tornillo de banco

ponemos encima la pieza y con golpes suaves y un martillo de nylon, la enderezamos

Para poderla cerrar, utilizamos la aguja de eje, en el tornillo de banco, limpiamos la zona de soldadua con un gel limpiador para estaño, y la calentamos

calentamos solo la parte inferior, para que dilate y entre bien el otro trozo

cerramos, le damos la vuelta y soldamos el alambre que hace de fleje para la aguja

montamos la aguja en su ranura, y limpiamos el exterior de la boya. Si limpiamos antes la boya, corremos el riesgo de que al soldar, el estaño liquido se desplaze por su superficie, pudiendo variar el peso total, y obligandonos a repasos.

en un recipiente con gasolina, probamos que flota

y para mayor seguridad, la dejamos hundida con un peso, durante al menos un par de horitas

 

 

Esta bien, no se ha llenado, luego es estanca. Ahora a montarla con cuidado de meter la base de la aguja en el agujerito del fondo de la cuba, y luego cerrar la tapa.

Si esta bien montada, al agitar el carburador, se oye como golpea la aguja, es señal de que nada la bloquea.

 

Hasta la proxima Amigos.

Restauracion de un antiguo triciclo de reparto

Hola Amigos:

Vamos a liarnos con los restos de un antiguo triciclo de reparto de los años 60, aquellos que llevaban una caja delante con el producto que se transportaba. En este caso era de una lecheria, La Gran Vaqueria que estaba situada en una calle de Madrid.

Esta bastante rehecho, con soldaduras por todos lados, y que se han mantenido para mostrar su carácter antiguo y su prolongado uso.

No se sabe de que marca es, por el asiento es Orbea, pero no podemos fiarnos, ya que se sustituía por cualquier otro.

Ha llegado ya pintado en su mayoría, hay que ponerle frenos, montarle ruedas, colocar la caja en su sitio, etc…..

esto es lo que tenemos

tiene un sistema de suspensión por ballestas

En las ruedas delanteras, Se le han adaptado rodamientos, en lugar de las bolas sueltas, y tenemos que ajustar este rodamiento al eje con casquillos.

le montamos las ruedas, y comprobamos que no hay holguras

ya tenemos la parte ciclo delantera

atornillamos el bastidor y los anclajes de la caja, a las ballestas. Este sistema permite oscilar la ballesta sin afectar a la caja.

ponemos unos travesaños de madera, para base de la caja de transporte

ponemos la rueda trasera, pedalier y cadena

tenemos el chasis de la caja, con su manillar integrado, y por supuesto un timbre

utilizamos madera de roble machihembrada para hacer el suelo de la caja, y lo encolamos

una vez seca la cola, lijamos la superficie para enrasar las tablas.

fuera serrin, y lista para barnizar

Barnizamos con un barniz incoloro, y resistente a la intemperie

barnizamos también por debajo

y atornillamos el bastidor a las tablas

ya podemos sujetar la caja a las ballestas

 

Tenemos que ponerle frenos, en este caso solo el trasero

preparamos una varilla de 5mm para el freno, y la damos forma

utilizamos la horquilla de freno de una bici de la época, de frenos de varilla

vamos a ajustarlo a su sitio

parece que va bien

vemos que esta rajado el bastidor, en la zona que tiene reforzada

esta partido el tubo del asiento

pues mas soldadura

adaptamos un guardabarros trasero y lo pintamos en su color

con una varilla de 4mm hacemos el anclaje del guardabarros

lo sujetamos al bastidor por detras

y por delante, utilizamos una pletina para ponerlo en su sitio

en el centro, también hacemos una pletina de anclaje

un poco de pintura, y queda integrado en el conjunto.

montamos su asiento, y la tenemos funcionando.

la llevaremos a que termine la caja un carpintero y luego la rotulen.

 

Hasta la próxima Amigos.

 

Sustituir el bocolo y su trinquete de una Vespa de faro bajo

Hola Amigos:

Siguiendo con las dichosas Vespas, hoy me he liado con el sistema de arranque de una Vespa de 1953, las de faro bajo, que luego se lo ponian en el manillar, porque a esa altura no se veia nada por la noche…

Se queda atascada la palanca a medio recorrido y no vuelve a su sitio, y encima se escapa del trinquete, con la consiguiente patada al suelo y exclamacion grosera.

Por lo que he leido en los foros, parece ser, que el montaje del bocolo es un secreto…. !!! menudos foristas ¡¡¡, asi pretenden ayudar a los demas. Todo el problema, esta en sujetar el anclaje del muelle, mientras se gira el bocolo para darle tension a dicho muelle.

Empezamos desmontado el plato magnético

quitamos el sistema de mando del selector de marchas, lleva dos tornillos debajo, para alcanzarlos tenemos que mover las marchas. Soltamos las conexiones electricas.

fuera culata y cilindro, para ello hay que soltar el motor del amortiguador y de su viga, para dejar hueco entre cilindro y chasis. Soltamos el escape, y por detras la toma de admision.

ya podemos soltar los tornillos del carter motor y abrirlo

la corona del trinquete esta suelta

quitamos el rodamiento y …..

y tenemos el trinquete roto en tres trozos.

que se sujetaban de milagro, si llega a caer entre los piñones, hubiera liado una buena averia.

apenas ha salido aceite al abrir, ha ido perdiendo aceite por las juntas y esto ocurre muy a menudo en las Vespas. El motor esta escondido y no se mira. Al final acaba lleno de grasa por el exterior, y sin aceite en el interior.

el bocolo, tambien esta dañado, se ha abierto de tanto forzarlo para arrancar.

podemos ver la diferencia con el nuevo, el roto ha aumentado de tamaño, y impedia girar libremente en su hueco.

comprobamos que el trinquete es igual al roto, con 24 dientes.

montamos el trinquete en su sitio y el rodamiento, comprobamos que funciona.

revisamos el bocolo, con su melle de retorno, los dos muellecitos y una torica.

colocamos muelles, los pequeños con unpoco de grasa solida, para evitar que se puedan caer mientras lo montamos.

 

Antes de montarlo, hay que comprobar que este nuevo bocolo entra bien en su tapa, pues al ser nuevo puede no encajar en el casquillo viejo. En este caso traía su correspondiente casquillo, por lo que hemos cambiado uno por otro y así encaja perfectamente y sin holguras.

Compramos un juego de juntas, pero justo la del centro no acaba de coincidir en la zona del cigueñal. Haremos una nueva y arreglado.

el truco para montar el bocolo, es inmovilizar el anclaje del muelle de retorno, con la ayuda de un cincho de filtros de aceite

ponemos los tornillos del pedal de arranque en el bocolo, para que nos ayude a girarlo y anclar el muelle de retorno en su muesca. Si no lo movemos, se quedara en su sitio.

ponemos su junta, y comprobamos que el bocolo tiene puesta su torica.

un poco de pasta de juntas en la tapa, para garantizar su estanqueidad

cerramos la tapa, sujetando el bocolo desde fuera, y evitamos que se suelte.

ahora con la ayuda de los tornillos, giramos el bocolo hacia su posicion correcta, mirando por el agujero del tornillo de bloqueo, hasta encontrar la ranura.

cuando aparece la ranura, ponemos su tornillo apretado a fondo.

y lo bloqueamos con su contratuerca, la posicion del anclaje para el pedal de arranque es correcta

 

ponemos la junta exterior de fieltro, para absorber el poco aceite que se pierda.

y su arandela

recolocamos el cilindro

cerramos con la culata

montamos el selector, cuidando engranar la2º marcha, que es donde encaja mejor.

atornillamos la admision, por detras del cilindro

montamos la rueda

y hora el escape

colocamos el encendido y lo conectamos

ponemos la ventilacion y terminamos de cerrar

 

Ya solo falta arrancar.

Pero como siempre, aparecen sorpresas de ultima hora, el haber estado parada tanto tiempo tiene sus consecuencias. No llega gasolina al carburador, investigamos la causa.

Este es el causante, porqueria hasta arriba en la cuba

son restos de pintura del interior del deposito y oxido.

 

Subsanado el problema, esta lista para volver a la vida.

Hasta la próxima amigos

 

 

Reparar el piñon elastico de una Vespa 125N

Hola Amigos:

Los que andamos con Vespas, nos encontramos a veces que al meter la primera marcha, y aunque tengamos el embrague apretado a fondo, la moto pega un tirón para luego quedar embragada. O que después de meter una marcha, cuesta mucho conseguir pasar a la siguiente, y al hacer mas fuerza sobre el puño, se salta un par de marchas…..

Estos son los síntomas típicos de que el piñón elástico no esta haciendo su función. Este piñón se encuentra en contacto directo con el embrague, y transmite el giro al cambio de marchas.

Esta cerrado por dos chapas metálicas remachadas entre si, y dentro hay unos muelles que hacen de silenblock y suavizan el esfuerzo inicial del giro del motor a la transmisión. Con el tiempo estos muelles acaban rompiéndose y la transmisión se vuelve brusca.

Hoy vamos a desmontar un piñón elástico, concretamente de una Vespa 125N, y vamos a sustituir dichos muelles.

Como ya hemos descrito varias veces como abrir el motor de una Vespa, empezamos a partir del motor ya desmontado y abierto el cárter.

tenemos el motor ya abierto, con las tripas a la vista

sacamos el eje completo con el cambio de marchas

nos queda el piñón elástico con sus piñones a la vista, soltando su eje, sale todo el conjunto

eje del piñón elástico, lleva un rodamiento de rodillos

bloque de piñones con el piñón elástico

 

Si cogemos el piñón elástico y lo sujetamos a la vez que movemos el bloque de piñones, notaremos la holgura que hay, permitiendo un pequeño giro.

piñón elástico, y su repuesto, chapas, muelles y remaches

 

Tenemos que quitar los remaches para acceder al interior del piñón elástico

con una broca un poco mas gruesa que el remache, comemos la cabeza remachada

retiramos la chapa que lo cubre

a la vista las tripas

podemos ver que están rotos o desechos todos los muelles

incluso se ha sustituido un muelle por una pieza artesanal para ese hueco

grupo de piñones que van con el piñón elástico

sacamos los muelles rotos

ponemos la chapa inferior, para impedir que se salgan los muelles por detras

colocamos los muelles nuevos, el repuesto trae unos topes para los muelles, pero si los ponemos no entran en su sitio, así que solo ponemos uno en cada muelle.

colocamos la otra chapa y con la ayuda de una mordaza de mesa, remachamos

tenemos el piñón elástico cerrado

lo montamos en su sitio

ponemos el bloque de piñones del cambio

Y listo para cerrar el motor, junta nueva y en marcha.

 

Hasta la próxima amigos