Restauración VESPA 125 del 58 y acoplamiento de un sidecar

Hola Amigos: Tenemos entre manos una Vespa 125 del año 1958, de las que llevan una trampilla debajo del asiento, para acceder al carburador, y de solo tres marchas. Y tenemos además un sidecar para acoplar y dejar listo para pasar la ITV.

El sidecar es de izquierda y rueda de 12″, seguramente de una Iso, y la Vespa lleva llantas de 8″, tendremos que calcular donde situar el sidecar, darle el avance sobre el eje trasero, caida a la rueda y convergencia. Y poderlo desmontar de la vespa cuando queramos circular sin él.

Aunque al ser de izquierdas, significa utilizar al pasajero del side como “testigo de vehiculos en sentido contrario”, muy efectivo por cierto, es más cómodo para arrancar la Vespa, ya que nos deja libre el pedal de arranque.

La vespa se encuentra bastante entera, solamente deteriorada por el paso del tiempo y el abandono

tendremos que limpiar primero, para ver donde empieza la pintura y donde el cromado

el sidecar, esta a juego con el estado de la vespa

el sidecar, está a juego con el estado de la vespa

está un poco “descoyuntado”, pero con una buena base de chapa y su bastidor es solido

desmontamos el bastidor del side

hemos tenido que rehacer las bases de madera del asiento del side para poder enviarlas luego al tapicero

para el anclaje del side, utilizamos empalmes de Tres piezas de 3/4 usadas en fontaneria, permiten el montaje y desmontaje rapido.

buscamos donde se alojarán en la Vespa, teniendo en cuenta que deberá haber un avance de la rueda del side, respecto a la de la moto, de unos 5cm.

comprobamos como queda la barqueta con respecto a la Vespa, que no sobresalga ni se quede corto

y lo dejamos listo para enviar a pintura.

vamos a sacar el motor, para desmontar la Vespa, empezando por el carburador

el filtro lo mandaremos a cromar, es lo primero que se verá  al abrir la compuerta

aunque parece la cuba del carburador, es la cuba del filtro de la llave de gasolina, y los restos del macarrón de gasolina

se ha quitado el asiento, y el depósito de gasolina, para acceder al cableado y soltar el cofano

la costra protectora es considerable

habrá que descargar de peso muerto el chasis, asi será más ligero

enviamos la chapa a pintura

el motor llevará un repaso general, cambio de aceite, puesta a punto, etc, ya que funciona bastante bien

 

que rapidez! ya tenemos las piezas del side

también van llegando los cromados, estos son de la amortiguación del side

también van llegando los cromados, estos son de la amortiguación del side

 

los montamos en su sitio y el side toma forma

los montamos en su sitio y el side toma forma, “calzando” estos cuatro tornillos damos la caida y la convergencia de la rueda

así va quedando

con el asiento montado así va quedando, pendiente de tener la Vespa lista para acoplarlo

como tenemos el resto de la pintura, vamos a empezar a montar

como tenemos el resto de la pintura, vamos a empezar a montar

lo primero el caballete con sus muelles

lo primero el caballete con sus muelles

listo para utilizar y mantener levantado el chasis

listo para utilizar y mantener levantado el chasis

 

empezaremos por la suspensión delantera, con el sinfin del cuentakilometros

empezaremos con la suspensión delantera, con el sinfin del cuentakilómetros

el muelle

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las zapatas

el brazo de dirección y el amortiguador

el brazo de dirección y el amortiguador

montamos el guardabarros delantero

montamos el guardabarros delantero

y su collarin para las bolas del cojinete

y su collarin para las bolas del cojinete

antes de meter la caña de dirección, tendremos que sujetar la chapa de vespa y poner la cerradura de bloqueo direccion

antes de meter la caña de dirección, tendremos que sujetar la chapa de vespa y poner la cerradura de bloqueo dirección

para llevar la cerradura a su sitio, nos ayudamos de una alambre y la subimos hacia su sitio

para llevar la cerradura a su sitio, nos ayudamos de un alambre y la subimos hacia su sitio

a continuación pasaremos todos los cables, tanto eléctricos como de mando

a continuación pasaremos todos los cables, tanto eléctricos como de mando

ahora ya podemos poner las bolas del cojinete y montar la dirección

ahora ya podemos poner las bolas del cojinete y montar la dirección

preparamos las ruedas

preparamos las ruedas

las rematamos con tuercas ciegas

las rematamos con tuercas ciegas

 

asi nos queda

asi nos queda

vamos a poner las canaletas del suelo y sus gomas

vamos a poner las canaletas del suelo y sus gomas

poco a poco queda resuelto el suelo

poco a poco queda resuelto el suelo

y montamos el pedal de freno, poniendo un trozo de funda en la parte vista del cable, para protegerlo

y montamos el pedal de freno, poniendo un trozo de funda en la parte vista del cable, para protegerlo

preparamos el manillar

preparamos el manillar

y lo ponemose en su sitio

y lo ponemos en su sitio

distribuimos los cables

distribuimos los cables

conectamos la llave de luces

conectamos la llave de luces

y la cerramos

y la cerramos

ahora preparamos el piloto trasero con luz de posicion y luz de freno

ahora preparamos el piloto trasero con luz de posición y luz de freno

para colocar el motor, tenemos que colocar primero el amortiguador trasero

para colocar el motor, tenemos que colocar primero el amortiguador trasero

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ponemos la goma de la toma del carburador

colocamos el motor

colocamos el motor

ponemos la tapa trasera de ventilacion

ponemos la tapa trasera de ventilación

el ventilador

el ventilador

la tapa exterior

la tapa exterior

y la carcasa del cilindro

y la carcasa del cilindro

ponemos el carburador

ponemos el carburador

y le ponemos su filtro

y le ponemos su filtro

su escape

su escape

 

con su cofano

y tapamos con su cofano

ensamblamos el asiento

ensamblamos el asiento

muelles y barra

muelles y barra

y su estructura

y su estructura

 

 

ya la tenemos lista para empezar a acoplar el sidecar

ya la tenemos lista para empezar a acoplar el sidecar

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en el anclaje posterior, dejamos ya prevista la salida de corriente para luces de posición y freno del sidecar

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lo situamos provisionalmente

y lo fijamos en su sitio

y lo fijamos en su sitio

tapamos los tubos abiertos

tapamos los tubos abiertos

montamos el cofano del maletero

montamos el cofano del maletero

le calculamos donde debe ir el piloto, a la misma altura que el de la Vespa

le calculamos donde debe ir el piloto, a la misma altura que el de la Vespa

y lo cableamos hasta su clema

y lo cableamos hasta su clema

bien esto ya toma color

bien esto ya esta listo para funcionar

no ha quedado nada mal

no ha quedado nada mal

Hasta la proxima…….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRICO #5: Reciclado de Bidón de aceite a Barbacoa de Taller.

Hola amigos: Va quedando menos para la primavera y ademas de preparar nuestras clasicas, tenemos que tener previsto recibir a los “colegas” con algo más que unas cervezas, pués todos los años me dicen lo mismo, “para cuando la barbacoa…..”.

Este año no me pillan, asi que he cogido uno de los bidones de aceite que al quedar vacios, no se sabe que hacer con ellos y lo he transformado en una Barbacoa tamaño Taller, de las que entra un buen monton de carne, y todos pueden comer a la vez, tipo “americano”.

Llevará una tapa con bisagras y se podra desmontar, permitiendo su uso, tanto abierta como cerrada.

Tendra una pequeña camara de aire para separar el carbon de la chapa del bidon y evitar su rapido deterioro

 

este bidon de aceite, nos viene muy bien, esta limpito por fuera y por dentro, y utilizaremos los tapones de llenado, como ventilación y entrada de aire.

además, necesitamos unas bisagras para la tapa y tres tiradores, uno para la tapa y los otros dos para poderlo mover de un sitio a otro.

lo primero es decidir donde iran las bisagras de la puerta, una vez decidido damos el primer corte de lado a lado con una radial de disco fino

antes de seguir cortando, sobre este corte ponemos las bisagras, atornilladas o remachadas, asi conseguimos que funcionen perfectamente, cuando terminemos de cortar la puerta

con tres bisagras de pernio es suficiente y nos permiten desmontar la tapa cuando queramos

ahora damos el corte donde ira el cierre de la puerta, un poco mas de 90º

ya podemos dar los cortes de los laterales de la puerta, los damos lo más al borde posible y con cuidado de no cortar nada más que la chapa sin llegar a cortar la tapa del bidon

ya podemos abrir la tapa, aprovechamos para repasar por dentro todas las rebabas de los cortes.

marcamos donde vamos a poner el tirador de la puerta y taladramos la chapa

ponemos el bidon de pié y aprovechamos para limpiar los restos de aceite del interior

para poner las asas laterales de transporte, vamos a poner por el interior unas barras de 2×2, que serviran ademas de soporte de la parrilla

marcamos las asas en las barras y las taladramos, nos serviran de plantilla para taladrar la chapa del bidon en su sitio

aunque taladramos por fuera, las barras iran luego por dentro del bidon

ponemos el asa, sujeta por dentro a la barra

por dentro irá quedando así, con las dos asas montadas, hemos dejado el agujero de llenado en la parte baja, será la entrada de aire para el carbón, y el agujero pequeño arriba para ventilacion cuando esta cerrada la tapa

para que aguante bien el peso de la parrilla, reforzamos con barra de 2×2, tambien el borde delantero.

este refuerzo, además servira para hacer una “camara de aire” que evitara el calentamiento directo de la chapa del bidon

ponemos en el fondo otro trozo de barra, para que haga la camara de aire.

y rematamos la parte de atras con mas barra de 2×2

cortamos una chapa, al ancho del bidon, para hacer la camara de aire

deslizamos la chapa por encima de las barras, hasta llegar a la barra trasera, donde la dejaremos a haces

aprovechamos los tornillos de las barras, para sujetar la chapa

marcamos la chapa que nos sobra delante y la cortamos

y terminamos de sujetar la chapa por delante

lista, solo falta hacer una parrilla a medida y estrenarla

las asas laterales nos serviran para moverla y poderla guardar

o usarla de armario……

preparamos una parrilla a base de varilla de 10mm

preparamos una parrilla a base de varilla de 10mm

y ya la tenemos terminada, ahora a estrenarla.

y ya la tenemos terminada, ahora a estrenarla.

 

 

Hasta la proxima

BRICO #4: Adaptar un velocímetro refabricado en una VESPA 125

Hola amigos: Cuando compramos nuestros repuestos nuevos para clásicas, debemos comprobar si es original o refabricado. La gran diferencia es que los refabricados no suelen acoplarse bien en su sitio, y se necesita adaptarlos, a veces con facilidad y otras acaban con nuestra paciencia…..

En nuestro caso, vamos a colocar un velocimetro refabricado, para sustituir el velocimetro original de una Vespa 125. Al no ser el velocimetro original, se presentan un par de problemas.

El primero es que tendremos que adaptar el anclaje original para sujetar el refabricado, puesto que no tienen la misma profundidad las cajas de los velocimetros.

Muchos de los cuentakilometros actuales que se venden para las clasicas son readaptaciones de velocimetros de ciclostatic, y su cable de transmision es mas fino. Encontrandonos con el otro problema, la dificultad de adaptar un cable “grueso” a la toma del velocimetro de cable “fino”.

podemos ver la diferencia de gruesos del cable original, (arriba), con el nuevo (abajo)

Actualmente, venden cables “gruesos” con una punta rebajada al tamaño “fino” para poder montar estos velocimetros, o tendriamos que cambiar el reenvio a cable “fino”, lo cual a veces es imposible de hacer, como ocurre con las vespas.

aunque parecen iguales, el problema es la profundidad del nuevo, es mas grande y al montar el anclaje original, sobresale de su sitio

hay una diferencia de alturas de casi 10mm

para adaptar el anclaje a la nueva medida, tenemos que enderezar la doblez de la zona de sujección al velocimetro, lo conseguimos apretando con el tornillo de banco hasta dejarlo plano

colocamos el velocimetro en su sitio, para ver las nuevas medidas del anclaje

ponemos delante el anclaje y marcamos donde irá la nueva doblez

sujetamos el anclaje en el tornillo de banco, por debajo de la señal

y lo doblamos, procurando dejar la misma inclinación que tenia el anclaje al principio, en varias pruebas lo dejaremos en su sitio

tirando del cable hacia arriba y empujandolo de abajo, lo sacamos lo suficiente para roscarlo al velocimetro.

Y tirando del cable de abajo, y empujando el velocimetro hacia adentro, lo vamos llevando a su sitio

antes de meter del todo el velocimetro, apuntamos el tornillo de sujeccion en su rosca del anclaje

y roscamos a tope el tornillo, procurando no atrapar ningun cable electrico.

ahora queda en su sitio el velocimetro, comprobamos que se mueve la aguja al girar la rueda delantera, y terminado.

 

 

 

Hasta la proxima

Reparaciones en motor MONTESA BRIO-81

Hola amigos: Vamos a reparar y montar el motor de una Montesa Brio-81 que está totalmente desarmado. Tendremos que cambiar rodamientos y retenes, tapar agujeros, soldar aletas rotas etc.

Bien vamos a empezar con los rodamientos del cigüeñal

Tenemos el rodamiento nuevo para sustituir, asi que una vez limpio el semicarter, lo preparamos para calentar y soltar el rodamiento viejo

Al calentar el semicarter, conseguimos que dilate y salga solo el rodamiento, aprovechando para colocar el nuevo rodamiento en su sitio

nos debe quedar el rodamiento a haces del interior, dejando sitio detras para el portarretenes.

Haremos lo mismo con todos los rodamientos, calentar, retirar y reponer

lo siguiente son los retenes, que como se puede apreciar estan bastante deteriorados en el cigüeñal

el cambiarlos no es dificil, con untarlos un poco en “3 en 1”, suelen entrar a presion. Vemos que el portaretenes tiene un rebaje en un lado, este tiene que ir hacia arriba, por ese hueco se engrasa el rodamiento del cigüeñal a traves del cilindro.

En el cambio, tendremos que revisar el estado de los piñones y sus holguras. Lo curioso de este motor es su “tren fijo de piñones”, no tan fijo, ya que es desmontable y permite sustituir sus piñones, podemos ver el desgaste del piñon de 2ª, es el que mas sufre del cambio

detalle de los piñones de la puesta en marcha

Es importante sellar bien las juntas del cambio con una buena silicona, evitara las pequeñas fugas que acaban apareciendo con el tiempo. Y asi nos tienee que quedar

En el selector del cambio, tendremos que limpiar la grasa vieja, y engrasar de nuevo. El sistema es muy sencillo y lo unico que se suele perder es una pequeña bola que lleva en un costado para “sujetar” en su posición las marchas

el cigueñal se ha enviado a reparar, tenia holguras en la biela, y solo podemos montar el piñon de ataque con su portaretenes.

visto por el otro lado, con su pedal de arranque y conectado el selector de marchas.

Mientras reparan el cigueñal, vamos a soldar el trozo de aleta que esta roto

para soldarlo y que no se mueva, utilizamos un iman (lo que parece una arandela gorda) y una cuña.

una vez soldado y pintado, con su culata chorreada, tiene este aspecto

tenemos unos surcos causados por la cadena que han marcado el semicarter del embraque, asi que para evitar futuras fugas de aceite, los vamos a rellenar de un pegamento epoxi para metal de dos componentes.

rellenamos con el pegamento y lo dejamos lo mas liso posible

una vez que he recibido el cigueñal reparado, lo montamos y vamos cerrando los semicarteres, con su junta, poniendo las chapas de sujeccion del motor al bastidor

a continuacion montamos la tapa reparada, sellada con silicona en su sujeccion al semicarter del cigueñal

ponemos su chaveta y colocamos el contrapeso, con su tuerca

ponemos la base del embrague, con su chaveta, su tuerca y su bloqueo

colocamos el resto de la base del embrague con su cadena, pasandola por el piñon del cigueñal, entra facilmente.

ahora los discos, y la varilla del embrague, con una bola entre los dos trozos de varilla,

ponemos la tapa del embrague, con sus muelles y tuercas, apretando lo suficiente para dejar espacio al movimiento de embragado, luego se pueden fijar las tuercas con un alambre.

vamos con el cilindro, ahora se puede montar y apretar sus tuercas de la base facilmente al no tener obstaculos altededor, le hacemos una junta y ponemos el piston, recordar que los cierres de los segmentos deben quedar hacia atras, hacia la toma del carburador, si lo montas al reves, se enganchan con las lumbreras del escape y se rompen

colocamos el cilindro y lo fijamos con sus tuercas, debera deslizarse el piston sin problemas

antes de poner la culata, montaremos el plato magnetico y comprobaremos que el piston queda a 3,5mm del PMS cuando empiezan a abrir los platinos, quedando abiertos del todo cuando este el piston en el PMS

es mas comodo hacer asi la puesta a punto, que con la culata montada.

ponemos la tapa del volante y nos queda terminado

solo nos queda poner aceite al motor y al cambio, y estará terminado y listo para montar en el bastidor.

 

Espero que os haya servido en vuestras restauraciones, saludos y hasta la proxima.

Josemy