BRICO #4: Adaptar un velocímetro refabricado en una VESPA 125

Hola amigos: Cuando compramos nuestros repuestos nuevos para clásicas, debemos comprobar si es original o refabricado. La gran diferencia es que los refabricados no suelen acoplarse bien en su sitio, y se necesita adaptarlos, a veces con facilidad y otras acaban con nuestra paciencia…..

En nuestro caso, vamos a colocar un velocimetro refabricado, para sustituir el velocimetro original de una Vespa 125. Al no ser el velocimetro original, se presentan un par de problemas.

El primero es que tendremos que adaptar el anclaje original para sujetar el refabricado, puesto que no tienen la misma profundidad las cajas de los velocimetros.

Muchos de los cuentakilometros actuales que se venden para las clasicas son readaptaciones de velocimetros de ciclostatic, y su cable de transmision es mas fino. Encontrandonos con el otro problema, la dificultad de adaptar un cable «grueso» a la toma del velocimetro de cable «fino».

podemos ver la diferencia de gruesos del cable original, (arriba), con el nuevo (abajo)

Actualmente, venden cables «gruesos» con una punta rebajada al tamaño «fino» para poder montar estos velocimetros, o tendriamos que cambiar el reenvio a cable «fino», lo cual a veces es imposible de hacer, como ocurre con las vespas.

aunque parecen iguales, el problema es la profundidad del nuevo, es mas grande y al montar el anclaje original, sobresale de su sitio

hay una diferencia de alturas de casi 10mm

para adaptar el anclaje a la nueva medida, tenemos que enderezar la doblez de la zona de sujección al velocimetro, lo conseguimos apretando con el tornillo de banco hasta dejarlo plano

colocamos el velocimetro en su sitio, para ver las nuevas medidas del anclaje

ponemos delante el anclaje y marcamos donde irá la nueva doblez

sujetamos el anclaje en el tornillo de banco, por debajo de la señal

y lo doblamos, procurando dejar la misma inclinación que tenia el anclaje al principio, en varias pruebas lo dejaremos en su sitio

tirando del cable hacia arriba y empujandolo de abajo, lo sacamos lo suficiente para roscarlo al velocimetro.

Y tirando del cable de abajo, y empujando el velocimetro hacia adentro, lo vamos llevando a su sitio

antes de meter del todo el velocimetro, apuntamos el tornillo de sujeccion en su rosca del anclaje

y roscamos a tope el tornillo, procurando no atrapar ningun cable electrico.

ahora queda en su sitio el velocimetro, comprobamos que se mueve la aguja al girar la rueda delantera, y terminado.

 

 

 

Hasta la proxima

BRICO #3: Reparaciones en rueda MOBYLETTE AV31

Hola amigos: En este Brico, vamos a tratar de reparaciones en las ruedas, cambiar la llanta, revisar los rodamientos del buje, revisar las zapatas, radiar la rueda, etc.

Queremos dar las gracias a Carlos de motosmasqueviejas.com, que nos ha proporcionado las cubiertas y las llantas de esta mobylette.

En nuestro caso, seran las ruedas de una mobylette AV31, la delantera y trasera, y antes de desmontar cada rueda, iremos anotando varias cosas importantes, como el cruce de los radios en cada lado de las ruedas.

Rueda Delantera:

Neumatico y llanta de 600x50B, de 36 radios de 2,9mm de grueso, 18 radios de 22,5mm de largo en el lado del freno, cruzandose cada radio con 2 radios y 18 radios de 25mm de largo en el otro lado, cruzandose cada radio con 3 radios, los 2 primeros por debajo y el 3º por encima del radio.

Eje de la rueda: Tuerca/contratuerca/separador 8mm/tapa/rodamiento/separador central/rodamiento/tapa roscada/separador 6mm/separador plato/portazapatas/contratuerca/Tuerca.

Rueda Trasera:

Neumatico y llanta de 600x50B, de 36 radios de 2,9mm de grueso, 18 radios de 21,5mm de largo en el lado del freno, cosidos todos hacia adentro (la corona impide otra disposicion) cruzandose  cada radio con 2 radios y 18 radios de 25mm de largo en el lado del piñon, cruzandose cada radio con 3 radios, los 2 primeros por debajo y el 3º por encima del radio.

Eje de la rueda: Tuerca/contratuerca/separador 10,5mm/tapa/rodamiento/separador central/rodamiento/tapa roscada/separador 6mm/separador plato/portazapatas/separador 9mm/contratuerca/Tuerca.

Piezas preparadas para llevar al cromador, hemos tenido la precaucion de atar con alambre las piezas de los ejes de rueda para que no se pierdan por el camino.

Y guardaremos los despieces de cada rueda en cajas separadas

Para que no digan que no reciclo… he utilizado la caja de «un pollo asado, que estaba buenisimo» para la rueda delantera

y en otra caja las piezas de la rueda trasera, incluso he desmontado el piñon para revisarlo y engrasar.

No merece la pena reutilizar los radios viejos, es preferible comprar unos nuevos (de 3mm de grueso) y repasar los huecos por donde van a pasar. Tampoco merece la pena cromar las llantas, ya que las hemos conseguido nuevas.

Zapatas: basicamente es comprobar el desgaste y la tension de los muelles

las zapatas no estan muy gastadas, asi que con lijarlas para quitarles «el brillo», vuelven a estar en uso

y aprovechando que ya tenemos el portazapatas cromado, vamos a montar las de la rueda delantera

las ponemos sus muelles

 

acuñandolas sobre las puntas, y empujando hacia abajo a la vez, entran en su sitio

y asi quedan colocadas

Ejes y rodamientos: Comprobar el estado del eje y sustituir los rodamientos en caso de tener holguras.

esta es la disposicion de piezas de la rueda delantera

vamos a montar el eje en su sitio, aprovechando que los rodamientos estan bien.

montamos el rodamiento y rellenamos de grasa antes de poner el separador central, es mas comodo que hacerlo por su engrasador

introducimos el separador central y rellenamos de mas grasa

ponemos el otro rodamiento y con la ayuda de una llave de vaso de una medida similar al rodamiento, lo llevamos a su sitio

con unos alicates de puntas, roscamos la tapa del rodamiento

y ponemos la tapa a presion del otro rodamiento

que no se nos olvide poner su engrasador

Montamos el eje con sus separadores en el mismo orden que tenemos apuntado, y regulando las dos contratuercos, centramos el eje para dejarlo en su sitio

ya tenemos el buje delantero completo y listo para montar en la llanta

 

Ahora hacemos lo mismo con el buje trasero

y asi nos tiene que quedar, sin montar el piñon.

Es importante no montar el piñon hasta tener montados los radios, o de lo contrario sera mas dificil de radiar.

Piñon: Podriamos sustituir el piñon por otro nuevo, pero queremos conservar el original ya que todavia esta en buen uso.

Vamos a preparar el piñon, limpiandolo y engrasandolo.

limpiamos el piñon y lo dejamos listo para engrasar

aplicamos grasa en los dos lados

colocamos, varilla, bola, varilla, bola, varilla, bola…… en los dos lados

colocamos sobre su base y cerramos su tapa roscando a «IZQUIERDAS»

Llantas y radiado: Procedamos ahora a montar llantas y radios

Para las mobys, hay dos tipos de llantas, las de canto grabado para las que llevan frenos de bicicleta, donde muerden las zapatas. Y las de canto liso, para las que llevan frenos de tambor, que es nuestro caso

con la ayuda de un tornillo de banco sujetamos el buje por la tuerca de su eje y preparamos los dos tamaños de radios que vamos a utilizar

Como vamos a empezar con la rueda delantera, cojemos los radios de 22,5mm y los introducimos en el buje por el lado del freno, 9 hacia el interior alternando huecos

radios colocados hacia el interior del buje

y los otros 9 hacia el exterior en los huecos dejados

En el otro lado, hacemos lo mismo, con los radios de 25mm,  y empezamos a coser la llanta.

Teniendo en cuenta que son 36 radios, 18 iran por un lado de la llanta y otros 18 por el otro lado (la llanta tiene los agujeros repartidos hacia los dos lados), de esos 18 radios, 9 van cosidos en el buje hacia el interior y otros 9 hacia el exterior, y igual en el otro lado del buje

agujeros asimetricos, hacia un lado y hacia el otro, en la llanta

empezando desde el agujero de la valvula y utilizando solo los radios cosidos hacia el interior, los vamos poniendo cada 4 agujeros, en los agujeros de la llanta que estan mas al exterior, roscando las cabecillas solo un par de vueltas.

Y ahora pondremos los otros 9 radios cosidos hacia el exterior, girando la llanta en el otro sentido y dejando un hueco libre entre cada radio.

cada radio exterior debe «cruzar» a 2 radios «interiores», y iran en sentido contrario

Recordemos que los radios de este lado (freno) van cogidos en el lado exterior de la llanta,

Por el otro lado del buje hacemos lo mismo, cosiendolos a los agujeros del otro lado de la llanta que nos han tenido que quedar libres. hay que tener en cuenta que estos radios van en un sentido especifico al que obliga el buje, si lo montas al contrario se salen de su sitio

cosidos los 9 radios interiores, los otros 9 radios exteriores tienen que ir cruzando a 3 radios interiores, los dos primeros por encima y el 3º por debajo.

Ya tenemos la rueda «cosida», pero ahora tenemos que radiarla

Al ser una llanta nueva y no estar deformada, podemos ir dando un «poco» de tension a los radios, empezando por los interiores de un lado del buje, dandoles el mismo numero de vueltas a sus cabecillas, luego los exteriores de ese lado, y lo mismo al otro lado del buje, primero los interiores y luego los exteriores.

Ahora montamos la rueda sobre el basculante de moto que tenemos preparado

hacemos girar la rueda y vemos en que zonas se desvia, ahora es cuando empezamos a darle tension rectificando el alabeo con la tension del radio opuesto y el centrado con el radio del otro lado.

Es cuestion de practica, puede llevarnos una hora, o toda una tarde, asi que ya sabes si no puedes con ella, me la traes….

igual en la rueda trasera, la diferencia esta en los radios del lado del freno, los 18 radios de 21,5mm van cosidos hacia el interior, y al ponerlos en la llanta hay que coger uno si y el otro no, considerandolos como interiores y exteriores

empezamos cosiendo los radios largos, cruzando 3, dos por encima y uno por debajo

y luego los cortos, cruzando 2 radios. El radiado es igual que la otra rueda

Con poner las cubiertas y las camaras, dejamos las ruedas terminadas

cubierta montada

y una vez montado el piñon queda la rueda trasera terminada.

 

Eso es todo, hasta la proxima amigos.

BRICO #2: Instalar luz de freno en una DERBI «Cabeza de hormiga»

En este Brico vamos a ver como poner un interruptor de luz de freno trasero en una Derbi antigua, la conocida como «Cabeza de hormiga» por su faro. Para que pueda pasar la ITV.

Lo primero nos haremos con un interruptor de freno adecuado al sistema de frenado que lleva la moto, en este caso es de varilla.

Este es el mas apropiado, se sujeta a cualquier parte del bastidor, y tiene una abrazadera para la varilla del freno

en esta moto, no existe basculante, es rigido y podemos sujetarlo al bastidor, cerca de la suspension

y lo sujetamos a la varilla del freno,

con un alicate y mucho cuidado, giramos el anclaje hacia la varilla, para dejarlo en linea con el muelle y que funcione suavemente al frenar.

para coger corriente, la sacamos de un terminal de la bocina, ya que en estas motos la bocina funciona por masa, y tiene siempre corriente.

conectamos la corriente al interruptor y llevamos la salida de corriente al piloto trasero

Hay que poner un piloto que tenga para luz de freno, y un catadioptrico ó reflectante para pasar la ITV

Hasta la proxima amigos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRICO #1: Recuperación de un piloto antiguo

A veces restaurando una moto clásica, encontramos piezas deterioradas de las que es muy difícil encontrar repuesto, por eso hay que hacer lo imposible por recuperarlas.

Este es el caso de un piloto antiguo, que tenía los plásticos deshechos, pero al ser metálico, se ha podido recuperar, a continuación el BRICO.

Este piloto no tiene los plásticos, y vamos a hacérselos.

Vamos a sacar los plásticos de los restos de un piloto moderno.

Para cortar el plástico, calentamos una segueta y cortamos poco a poco

Cortamos en la zona elegida y previamente marcada, y recalentamos la segueta cada vez que se atasque

Con la forma precortada, la marcamos mas ajustada al hueco

Ahora la ajustamos con la muela, comiendo poco a poco el exceso de medida

comprobamos que se ajusta al hueco

con la ayuda de un » tornillo de la via del tren» se cierra la embocadura del piloto, para que no se salga el nuevo plástico de su sitio

Ahora encaja en su sitio perfectamente

para hacer este plastico, utilizamos un plastico flexible, en este caso de la tapa de una caja de «chuches», es transparente y se corta bien con tijeras

ajustado al hueco

Asi queda terminado, solo hay que mandarlo a cromar, para ello volveremos a desmontar los plasticos……

He recortado el plastico de la zona donde estaba la homologacion E13, para que no pongan pegas en la ITV.
Hasta el proximo BRICO